Средства с SPF: 3 теории о вреде и пользе

Сегодня выделяют три основные теории, объясняющие, почему за последние 15-20 лет в мире участились случаи онкозаболеваний кожи.

Теория №1

Одно из предположений заключается в том, что виновата мода на загар, появившаяся в 70-х годах: тогда считалось, что загорелое тело выглядит более здоровым, красивым и подтянутым. Сейчас же мы знаем, что солнечное излучение повреждает и разрушает клетки кожи, высвобождая свободные радикалы (это нестабильные, супер-реактивные молекулы без одного электрона — в них и превращаются клетки кожи под действием УФ-лучей). Происходит повреждение цепей ДНК и — в дальнейшем — мутация клеток. Таким образом, на генетическом уровне мы получаем предрасположенность к онкозаболеваниям. После активного излучения, которое кожа приняла на себя в то время (30-40 лет назад), и полученных повреждений спустя время мы видим всплеск.

Здесь стоит упомянуть о двух основных видах излучения. Они отличаются друг от друга силой воздействия и глубиной проникновения в поверхностные слои кожи, эпидермис, и дерму.

• УФ-лучи спектра B обладают большей силой и достаточно быстро вызывают негативные последствия: эритему, ожоги и другие. Раньше считалось, что именно этот спектр наиболее опасен; первые солнцезащитные средства блокировали именно его. Сегодня мы знаем, что лучи спектра B хоть и обжигают кожу, до глубины не добираются. Повреждения поверхностны — далее кожа отшелушивается, и в ороговевших частицах обнаруживают те самые поврежденные ДНК-цепи, только никакой опасности они уже не представляют.
• УФ-лучи спектра А, напротив, ранее считались безопасными. Однако они, позволяя коже приобрести загар, также способны проникать в глубокие слои кожи и разрушать клетки там. То есть повреждение получается внутренним. Это сказывается как минимум на состоянии кожи. Лучи спектра А могут превратить в свободные радикалы молекулы коллагена, которые отвечают за увлажненность, упругость, гладкость кожи. В результате коллагеновые волокна начинают связываться друг с другом, образовывать сшивки; получается дефектный коллаген. Последствия — эластоз, мелкие морщины, пигментация. Так происходит фотостарение. В России эта теория старения — на первом месте.

Одна из опасностей заключается в том, что большинство средств с SPF защищают только от лучей спектра B. Используя их, нам комфортно проводить долгое время на пляже, но при этом мы получаем большую дозу УФ-излучения спектра А. Получается, что солнцезащитные средства в этом случае не совсем оправданны в своем применении.

Теория №2

Как раз солнцезащитных кремов и их состава касается вторая теория. Есть мнение, что вещества, которые в них содержатся, в большей степени виноваты в том, что случаи заболевания раком кожи стали все более частыми.  

Говоря о средствах SPF, важно понимать, какие фильтры используются в их составе. Они бывают физическими и химическими; также в отдельную группу хочется выделить антиоксиданты.

Химические фильтры эффективно поглощают излучение. Однако есть опасность — в том, что при длительном воздействии солнца на составы с такими фильтрами они начинают окисляться на коже. Это провоцирует высвобождение свободных радикалов и разрушение кожного барьера. Учеными доказано, что некоторые из химических фильтров (в частности, оксибензон и авобензон) проникают в организм через кровь и, по результатам исследований, далее обнаруживаются даже в материнском молоке. Они также приводят к аллергическим реакциям, вызывают мутации клеток, влияют на выработку гормонов и репродуктивную систему. По данным российских ученых из МГУ, среди продуктов распада авобензона при взаимодействии с УФ-лучами и хлорированной водой есть и токсичные вещества. Нужно изучать состав кремов — концентрация этих веществ должна быть низкой.

Физические, или минеральные, фильтры — это в первую очередь оксид цинка (больше защищает от лучей спектра А) и диоксид титана (эффективнее в защите от спектра B). Они не проникают в кожу, а работают как экран, который отражает солнечные лучи. Во многих средствах эти вещества используются тандемом. В отличие от химических фильтров, физические начинают «работать» начиная с момента нанесения. Есть некоторые минусы. Во-первых, эти фильтры сушат кожу, что доставляет дискомфорт и сухой, и нормальной коже. Во-вторых, средства с ними — плотные по текстуре, имеют белый оттенок, который сильно высветляет кожу.

Антиоксиданты — это, например, витамины С и Е, ресвератрол, различные растительные экстракты. Они не защищают кожу во время воздействия УФ-лучей. Однако они могут быть полезны при подготовке кожи к агрессивному воздействию солнечного света, благодаря чему снижают риск солнечного ожога, пигментации. Также они помогают в восстановлении кожи после инсоляции.

В небольших дозировках ультрафиолет нужен для синтеза жизненно важного витамина D в коже. Однако средства с SPF блокируют их проникновение (правда, до 98%). По одному из мнений, распространенный сегодня дефицит витамина D связан не только с редким пребыванием на солнце, но и с избыточным использованием SPF — даже в тех случаях, когда острой необходимости в высокой степени защиты нет. Тем временем для производства витамина достаточно лишь 15 минут в день под солнцем, причем необязательно прямым — рассеянный свет тоже считается, обязательно с открытыми участками кожи — на лице, на руках.

Теория №3

Последняя теория тоже связана с санскринами, только критике подвергается уже не состав, а манера использования средств с SPF. Ее сторонники убеждены, что виной всему является неправильное нанесение, а далее — и поведение под открытым солнцем.

• Во-первых, необходим подбор оптимального уровня защиты под свой фототип и образ жизни. Сама цифра рядом с SPF указывает нам на то, во сколько раз данное средство с солнцезащитными фильтрами может увеличить время (в минутах) пребывания на солнце, за которое кожа не обгорит. Например, если без крема это около 10 минут, то с SPF 15 — 150 минут, т.е. 2,5 часа. Делать «скидку» всегда нужно на то, что мы трогаем кожу, что покрытие становится менее плотным от ветра и других внешних воздействий, а это снижает уровень защиты. Тем, у кого первый фототип — очень светлая кожа, которая быстро реагирует на открытые солнечные лучи, нужны более мощные формулы, чем тем, у кого кожа смуглая.
• Во-вторых, далеко не всегда в летнее время нужен SPF 50. В этом случае «больше» не всегда значит «лучше». Если человек живет в городе и появляется на солнце только утром и вечером (например, по пути на работу и домой), ему не нужно средство с высокой концентрацией солнцезащитных веществ, которые сами по себе сильнее воздействуют на кожу, чем малые «дозы». А вот для пляжа высокая степень защиты от солнца будет уже необходима. Правда, средства должны быть с безопасной текстурой: в отличие от кремов, масла (пусть и с SPF) «притягивают» солнечный свет и увеличивают риски. Еще один нюанс заключается в том, что сила воздействия солнечных лучей не связана с температурой воздуха; их активность может быть высокой и зимой. Поэтому санскрин берут с собой на отдых в горы.
• В-третьих, слой средства с SPF хоть и создает ощущение, что кожа надежно укрыта защитной пленкой, это не означает, что она на самом деле в полной безопасности. Сами производители предупреждают, что солнцезащитные средства не дают 100-процентной защиты. Так что не следует снимать ответственность с себя и перекладывать ее на косметику. Нужно самим следить за временем пребывания на солнце, не загорать в пик солнечной активности, уходить в тень, если на коже появляются покраснения и другие признаки того, что она близка к ожогу.